Español
Русский
Мадридец Пабло Дие Деан рассказывает о своём путешествии на сеате «Ibiza» из Мадрида в Среднюю Азию.
«Автотуризм» – новый тип визы
Мне нужны были визы для Казахстана, Узбекистана и России, Для Украины визы не надо и для остальной Европы – тоже. С Казахстаном и Узбекистаном было просто – пошёл в посольство (в первом случае) и в консульство (во втором случае), заполнил бланки, заплатил тарифы, не требуется ни приглашение, ни медицинская страховка. Для российской визы они нужны.
Когда едешь в Россию на машине, надо просить специальный тип визы, который называется «автотуризм», и приглашение должно соответствовать этому типу визы и включать данные машины. Раньше, когда ты хотел въехать в Россию на машине, машина тоже должна была фигурировать в приглашении, но виза выдавалась обычная туристическая. Теперь же изобрели нечто новое – «автотуризм». Стоимость та же самая. И если в приглашении не значится «автотуризм», то оно не годится. Приглашение делается агентством, и в случае «автотуризма» оно не привязано ни к какой гостинице. Не все турагентства могут делать приглашения, а только те, кто обладает лицензией на это. Таких агентств можно много найти в интернете, и за скромную цену в 15-20 евро они пошлют тебе приглашение.
Я, чтоб получить приглашение, обратился к своей знакомой русской – администратору одного турагентства в Мадриде, которое работает с Россией. Она снабдила меня приглашением, сделанным от лица одной петербургской турфирмы. Но в приглашении был маленький дефект: там стояло «туризм», а не «автотуризм». В визовом центре мне указали на ошибку, и я позвонил своей знакомой, чтоб поменять приглашение. Но она сказала, что уже в отпуске и не может мне помочь. Тогда я сам взялся за дело и позвонил в Питер, в турфирму, которая делала приглашение. И тут раскрылся любопытный факт: мне сказали, что приглашение фальшивое. Тогда я попросил приглашение у них, а за визу потом должен был заплатить дороже – за срочность, потому что потерял много времени. Назвать эту русскую мошенницей? Пожалуй, нет, потому что она не взяла с меня денег за фальшивое приглашение. Я вижу с её стороны, скорее, отсутствие серьёзности. Когда я написал ей, что приглашение фальшивое, она послала мне такую эсэмэску: «Неужели ты думаешь, что бесплатно может быть оригинал? Тебе нельзя делать услугу. Давай, удачи».
Дороги
На Украине главные дороги – в хорошем состоянии, а второстепенные – в плачевном. В России главные дороги на некоторых участках полны колдобин. Что касается второстепенных – то по-разному: есть хорошие, плохие, а есть такие, что приходится выезжать на обочину, чтоб обогнуть ямы.
В России манера вождения очень напряжённая, нетерпеливая, водители садятся на хвост тому, кто едет впереди, если впереди – грузовик, нельзя оставить ни полметра, сразу кто-то влезает. Русский человек вообще, во многих отношениях, ведёт себя напряжённо и нетерпеливо. Ему не хватает терпения в очередях, лезет впереди тебя, на вокзалах, при входе в метро... Все как будто в стрессе, но стресс в Москве я понимаю, в других городах – не очень... Когда я выехал на дорогу М-5, которая идёт от Москвы до Челябинска, там движение было непрерывным, и больше грузовиков, чем легковых машин, в оба направления, и с одной полосой в каждом направлении. Несколько утомительно. И в определённый момент, между 10 и 11 ночи, на дорогах внезапно становится совершенно пусто. Могу предположить, что водители не рискуют ехать в темноте из-за состояния дорог. Ещё может быть из-за того, что вечером начинают наполняться все придорожные гостиницы, и если ты припозднишься – придётся очень долго искать ночёвку. Это с нами произошло в тот день, когда мы пересекли Уральские горы. Ещё меня удивило, что когда останавливаются на ночь, очень озабочены тем, чтоб оставить машину на охраняемой стоянке. То есть, ты не можешь просто припарковать её у входа в гостиницу, тебе говорят: «Нет-нет, езжайте в паркинг, не оставляйте здесь». Существует как бы психоз, что машину угонят, но, действительно ли в России угоняют много машин, я не знаю.
Полиция
У меня был большой опыт общения с полицией. В России и на Украине тебя останавливают, но, если ты иностранец, ждут, что ты намекнёшь им о взятке. Сами просить не осмеливаются. И если ты не предложишь – ничего не будет. С тобой обращаются – в рамках того, как вообще может обращаться полиция, – сравнительно дружелюбно.
В Казахстане на многих контролях на тебя стараются «надавить», и там случается вымогательство. В Казахстане на дорогах очень сильный полицейский контроль: на границе между провинциями обычно есть контроль, останавливают всех подряд, на выезде из крупных городов – тоже. Иногда у тебя осматривают вещи, иногда нет, смотрят документы, иногда просто спрашивают, куда едешь... Там очень важно ехать с зажжёнными фарами ночью и днём, потому что если ты этого не сделаешь – штрафы очень большие. О специфических правилах дорожного движения я догадывался по ходу дела. При въезде в страну нет никаких указателей с информацией, по крайней мере я их не видел. И ещё я научился, что когда появляется указатель с названием города, надо снижать скорость до 60 км/час, хотя нет никакого знака скорости и не видно не перекрёстков, ни даже зданий. Меня остановили за то, что я ехал со скоростью 72 км/час в одном таком месте...
Забавно, что полиция там ездит иногда «автостопом» и может случиться – как это произошло со мной – что тебя заставят подвезти полицейского. На контроле возле Балхаша меня останавливает полицейский (еду небыстро, всё в порядке, ничего такого не делал), и, кстати, это был единственный раз, когда я решил: ну, хватит, здесь я прикидываюсь иностранцем без понятия и без языка. Полицейский говорит: «Едешь в Алма-ату?» - «Алма-ата, да» – «Подожди, здесь есть инспектор, которому надо в Алма-ату, подвезёте». Подходит другой полицейский, одет в штатское, и хочет сесть за руль... И первый полицейский говорит: «Да-да, пусть ведёт он». И тот садится за руль... и как рванул... на дороге, где предел скорости 90 или 100 км/час, он ехал на 130-140, и на участках, изрытых ямами. А я как назло, поскольку прикинулся, что не говорю по-русски, не могу даже протестовать. И, между прочим, мы не собирались доезжать до самой Алма-аты, а думали переночевать на озере Балхаш. Но не смогли этого сделать, потому что я не решился вдруг взять и заговорить по-русски, как-то было неудобно. И всю дорогу, 600 с лишком километров – со словарём, стараясь говорить по-русски едва-едва. Правда, постепенно я начал говорить чуточку лучше... Он, как полицейский, знает, где стоит контроль, и вот – тормозит метров за 50 до одного контроля и говорит мне: «Здесь другая часть, они не должны видеть меня за рулём», – и я сел за руль, чтоб проехать через контроль. Это был участок, где в 20 километрах один от другого стояло два контроля. А я забыл включить свет, и на втором контроле меня – хлоп! – останавливают. Говорят: «Иди с документами в будку, надо кое-что посмотреть», и «мой» полицейский мне говорит: «Иди», – а сам со мной не идёт. Я продолжаю играть иностранца без языка, ничего не понимаю... И мне говорят: «Есть кто-нибудь в машине, кто говорит по-русски?» – и я отвечаю: «Да!!». Тогда к ним идёт «мой» полицейский, и звонит своему шефу, и через пару минут говорит мне: «Всё, поехали!» В конце-концов приехали в Алма-Ату.
В Казахстане тебя штрафуют за всякую мелочь, и штрафы высокие. И там много взяточничества. А однажды у меня просто вымогали деньги, мне пришлось заплатить 50 евро, без всякой квитанции, это не походило на штраф. И мне стали угрожать, когда я пробормотал по-русски: «Это похоже на что-то другое».
В Узбекистане полиции ещё больше, чем в Казахстане, практически на каждом углу стоит полицейский. Казахи жалуются, что в Узбекистане на доргах повсюду полицейские, которые занимаются вымогательством, – значит, там ещё почище, чем в Казахстане. Тебя просят показать документы в метро, при входе в аэропорт или на вокзал смотрят, есть ли у тебя билет...
Я ездил с братом. Из Узбекистана мы отправлялись домой уже не на машине, а на самолёте. В аэропорту Ташкента с моим братом произошёл самый наглый случай вымогательства. В Узбекистане при въезде и выезде надо декларировать деньги, которые ты везёшь. Брат при въезде декларировал 1400 евро, а при выезде, на глазок, 900. Его проверили и насчитали не 900, а 1150 евро. И назвали это фальсификацией. Штраф состоял в потере непродекларированной суммы плюс 200 евро, и вся процедура обещала затянуться на гораздо большее время, чем оставалось до вылета самолёта. Мы принялись спорить с таможенником, и когда заговорили о юридических процедурах, он пошёл на попятный и вернул нам деньги.
Казахское гостеприимство
В целом оно хорошее, проблема в том, что – сбивает с толку. Потому что очень сложно отличить того, кто принимает тебя с открытой душой, настоящего амфитриона, от того, кто пытается тебя надуть. Наверняка местный житель их различает, но я нет.
Один раз нас надули. Мы искали, где переночевать, увидели юрты (типичное «оформление» придорожной гостиницы) и остановились, чтоб спросить, есть ли место. Нам говорят, что да, и прежде чем говорить о ночёвке, нас приглашают к казахскому столу. Казахский стол – это такая невысокая прямоугольная платформа (в Узбекистане такой же тип стола), на которой посередине установлен низкий стол. На платформу кладутся ковры и подушки, и на них люди возлежат, когда едят или пьют чай. Нужно разуться и подняться на это сооружение. Пить чай, водку и беседовать с друзьями – замечательно, а есть полулёжа не слишком удобно. Так вот, прежде чем говорить о цене, тебя приглашают, и появляется чай и всё остальное... И потом, когда всё уже приготовлено, тебе говорят цену... Моё мнение: такого нельзя допускать, нужно прежде конкретизировать цену до мельчайших деталей, потому что не все станут тебя обманывать, но некоторые – попробуют.
Астана, диснейлэнд с размахом
Астана, столица Казахстана, – это непропорционально «современный» город, диснейлэнд с размахом. Непропорционально – потому что у страны много разных нужд, а тут тратится уйма денег на то, чтоб заиметь столицу, полную архитектурных изысков, с широкими проспектами... И потом, недостаток, который я вижу, заключается в том, что они спроектировали роскошный город и при этом не подумали об общественном транспорте. Видишь обшарпанные автобусы, и однако все машины – самые дорогие. Абсолютно все. Старых «лад» в Астане не найдёшь. И всё очень дорого, дороже, чем в Мадриде. Есть казахский богатый средний класс, который ворочает большими деньгами.
Я разговаривал с одним иранцем – владельцем ресторана. В Астане некоторые услуги предоставляют иностранцы, потому что казахи из Астаны не хотят этим заниматься. Есть иранцы, пакистанцы, индусы... Но на низкоквалифицированной работе. Мне говорили, что много узбеков на строительстве и на разных общественных работах.
К слову сказать, Узбекистан развивается более «нормально», пропорционально. А в Казахстане я вижу два города, которые развиваются в ритме, далеко опережающем остальную страну, – Астана и Алма-Ата. Потом есть четыре или пять городов, которые развиваются в средненьком темпе, а вся остальная территория живёт бедно. В Чимкенте, например, городские автобусы – это «списанные» автобусы из Бильбао. «Выход» написано по-испански и по-баскски.
Одна встреча в Бурабае
В Бурабае (это заповедник возле Астаны) мы встретили старичка, который долго рассматривал номера нашей машины, а потом спросил: «Откуда эта машина?» Я говорю ему: «Из Испании». И тут началось! Бросился нас обнимать... «Это знак! Мой дед был в Интернациональных бригадах!»...
Где мы ночевали
Я заранее составил приблизительный список городов, где нам, возможно, придётся ночевать. Но потом это не всегда совпадало. В России мы ночевали в городах Саратове и Курске, все остальные ночи провели в придорожных гостиницах. В Саратове были сложности с поиском отеля, потому что наш приезд совпал с каким-то большим спортивным мероприятием, и в конце концов мы остановились в гостинице «Словакия», с видами на Волгу, 75 евро двойной номер. Это была самая дорогая ночёвка за всю поездку.
В Казахстане заметно, что нет «среднего» туризма. Есть убогие гостинички, где туалет и душ – в отдельном строении во дворе, с холодной водой. Стоило это 5-6 евро. Но если посмотреть с точки зрения соотношения цена-качество, то, пожалуй, ещё и дороговато. Следующий уровень – это уже гостиница с двойным номером за 50 евро (гостиница, которая в Испании стоила бы примерно 60 или 70 евро). А посередине ничего нет.
В Узбекистане видно, что больше туризма. Качество, которое в Казахстане тебе выйдет в 50 евро, в Узбекистане выходит в 20-25. В Ташкенте я удивился, когда мы пришли в маленький семейный отель – таких там множество – и спросили, сколько стоит двойной номер. «А вы откуда?» – нам ответили. «А что, от этого зависит цена?» – спросил я. «Да, – говорят, – зависит». Мне называют цену в долларах (20 долларов), а потом в сумах – и это было дешевле (соответствовало 16-17 долларам). С завтраком. В Узбекистане всё намного дешевле, чем в Казахстане: вещи, продукты, транспорт. А на рынке вообще всё по бросовым ценам. В Казахстане (как и в России) бензин в два раза дешевле, чем в Испании. Но продукты в супермаркете стоят одинаково или даже больше.
В Киеве двойной номер стоил 40 евро, и гостиница была очень приличная. На Украине гостиницы показались мне дешевле, чем в России. Бензин дороже, но тоже всё-таки дешевле, чем в Испании.
Особенности Узбекистана
Доходило до того, что я торговался по поводу официального курса валюты в Национальном банке Узбекистана, по поводу стоимости билетов в музеи... Там торгуются во многих случаях, в каких я не видел, чтоб торговались ни в одной другой стране. Огромная разница в обменном курсе в банках и «на улице». Это страна с большой правовой неразберихой.
В аэропорту, когда мы улетали и я хотел обменять оставшиеся сумы, у меня потребовали сертификат обмена. Я сказал им, что сертификата у меня нет, тогда мне посоветовали обратиться к охранникам в аэропорту – мол, они помогут. Те предложили мне доллары, но по очень невыгодному для меня курсу. «Лучше я тогда куплю что-нибудь в Дьюти-фри». – «Нет, – говорят, – там принимают только доллары и евро, местные деньги не примут». И я их потратил в одной лавчонке в аэропорту: купил солёного сыра и отличный холодный час, который продают в Узбекистане в бутылках.
Заметно, что это мусульманские страны?
В Узбекистане немного заметно, в Казахстане – нет. На юге Казахстана видишь одну женщину из ста в платке. В центре, на севере и в Алма-ате в любом ресторане подают свинину; водку и пиво пьют со страшной силой повсюду. В Узбекистане – там видишь женщин в платках, но всё же меньшинство, меньше, чем в Марокко, и, даже мне кажется, меньше, чем в Турции. Видишь мечети кое-где... Хотя мы ведь не были в самой фундаменталистской зоне – в Ферганской долине. Там всё может быть совсем по-другому.
Заметно советское наследие?
Заметно. Назарбаев, руководитель страны, был, кстати, ещё советским руководителем, и в Казахстане культ личности выходит за всякие рамки. На дорогах через каждые 20-30 км видишь фотографию президента, 5 на 10 метров, – инспектирующего поля или открывающего новую фабрику... Почти во всех магазинах и конторах я видел фотографии Назарбаева – может, есть какой-то закон на этот счёт. В Узбекистане тоже есть портреты Каримова, но всё же их раз в десять меньше. Советское наследие в Казахстане и Узбекистане – это, например, необходимость регистрации для приезжающих иностранцев.
